骑着单车，在泰国的废墟中寻找佛陀
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泰国的大城王朝遗址范围内，散落遍布着许多精美的佛教寺庙遗迹。7月中旬，在夏天难得的微风下，带着猎奇和冒险的心态，我们的考察之旅，从手中的一张骑行地图开始。
泰国曼谷以北约80公里的大城府（Phra Nakhon Si Ayutthaya），曾是泰国历史上大城王朝（Ayutthaya，1351-1767）的所在地。彼时君主笃信佛法，数量可观的寺庙建筑群遍布国境，但在18世纪，泰缅战事频发，这些佛教建筑大多毁于一旦，仅存散落在大城各处的寺庙遗迹。这些遗迹代表着大城的历史和往日的辉煌。如今，我们只能从断壁残垣中一窥当时的佛国重镇之盛景。1991年，联合国将大城佛教遗址列入世界文化遗产名录，肯定了其历史和文化价值，使得各地的历史和考古爱好者们慕名而来。
由于大城佛教遗址规模庞大，分散在城区各处，游人大多租用自行车，于是，这张精美而实用的骑行地图就成了我们的最佳向导
我们到达大城已是中午，放眼望去，满城尽是红砖色的废墟和络绎不绝的游人，众人迫不及待翻阅资料，确定主要的考察地点： 玛哈泰寺（Wat Mahathat）、普斯里善佩寺（Wat Phra Si Sanphet）、拉差布拉那寺（Wat Ratchaburana）、柴瓦塔那兰寺（Wat Chai Watthanaram）等。这些寺庙风格多样，吸收了高棉和缅甸的佛教建筑模式，佛塔样式也是攫取各国精华，品类之盛，令人赞叹。
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高棉印记
玛哈泰寺
玛哈泰寺内景，14世纪
从旅馆出发，首站为建于14世纪的巴若玛拉嘉一世时期（Borom Rachathirat I，1370-1388）的玛哈泰寺，是大城最著名的寺庙之一。1238年，暹罗受高棉统治，而后建立泰国的第一个王朝素可泰王朝（Sukhothai Kingdom，1238-1853），出现大批高棉风格佛教建筑，玛哈泰寺是其中代表。
玛哈泰寺内高棉式佛塔，14世纪
玛哈泰寺的四面墙壁和顶部皆被战火毁坏，大部分殿堂建筑只剩基座。除主尊之外的数十尊佛像皆毁，佛头被砍下，仅存数十座佛身。寺庙旁的佛塔相对完好，观察遗留佛塔的形制，可见高棉式佛塔的样式。据文献记载，玛哈泰寺的中央佛塔在1911年倒塌，1956年在地下室发现了佛像及众多宝石，现在都存放在泰国国家博物馆（The National Museum Bangkok）。
玛哈泰寺内树中佛头，14世纪
此外，玛哈泰寺庙的树中佛像因为自然与佛像雕刻完美契合而闻名遐迩。因战争而掉落的佛头面容安详，嘴角含笑，奇迹般地被榕树树根缠绕，成为奇观。而树根则沿着佛头的轮廓生长，直至严丝合缝地包住佛头。乍一看，甚至觉得肌理也有些相似。在此需要注意的是，如果与佛头合影，游客们必须蹲下，使自己的高度不超过佛头，以示尊重。在此合影之后，我们骑车前往普斯里善佩寺。
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黄金旧梦
普斯里善佩寺
普斯里善佩寺三座中心佛，15世纪
普斯里善佩寺，这座建于15世纪的皇家寺曾是大城王朝举行皇家典礼的地方，也是大城王朝三位国王的长眠之处。关于它的历史，旅行手册中提到：“在寺院建成之初，曾有一座高16米的立佛压镇，并且，这座大佛的表面覆盖着250公斤的黄金！”笔者不禁遐想当年的壮观景象，然而扫视一周，并未发现立佛的踪影。原来早在缅甸军队入侵时，这座大佛已毁于一旦，黄金也被缅军熔化带走，只有三座斑驳的白色锡兰式钟型佛塔仅存。
普斯里善佩寺中心佛塔其一，15世纪
远眺普斯里善佩寺中心佛塔，15世纪
普斯里善佩寺的中心有三座佛塔，最西边的佛塔存放着国王拉玛铁菩提二世（Ramathibodi II）的骨灰，这座佛塔由包若玛拉查四世下令建造；第二座圆塔存放着拉玛铁菩提二世的弟弟包若玛拉查三世（Borom Rachathirat III）的骨灰；第三座圆塔有通向佛塔入口的楼梯，此处的厅室是高棉式建筑中柱廊的缩版，是通向高棉人至圣所的厅堂，包若玛特罗卡纳国王的骨灰被安放在这座佛塔里。它是三座佛塔中唯一在缅军洗劫中幸存下来的，而其它两座都经过修复。
三座佛塔高耸入云，并排而列，记录着当年的盛世辉煌。与玛哈泰寺的高棉式佛塔不同的是，这里的佛塔的造型更为优美庄重，佛塔底座为环形，上为尖顶，中间的内室四面有佛龛，四面各有一楼梯通向内室，四角各有一个小佛塔。我们拾级而上，见四周荒芜的寺庙废墟，皆是断壁残垣。正慨叹时，突然起风落雨，天空霎时变为铅灰色，衬托着灰白色的佛塔，有种寂静之美。
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古寺新生
拉差布拉那寺
拉差布拉那寺广场，15 世纪
走出普斯里善佩寺，沿着道路骑行，下一站为拉差布拉那寺。拉差布拉寺建于1421年，是大城王朝的第八代国王为两位在王权争斗中牺牲的兄弟所建，以宏伟的高棉式佛塔闻名。寺院正中央的佛塔正对着徒有四壁的庙宇，残破的佛像放置在废墟之中，与一旁古翠的大树相映，寺庙似乎又焕发出一线生机。
拉差布拉那寺中佛塔，15 世纪
这座主要的佛塔已修复完善，通过狭窄的楼梯进入佛塔内部，可以看到些许壁画的痕迹。值得一提的是，佛塔的地宫也曾存有大量金银珠宝，但在1957年遭遇洗劫。而后，一小部分宝物被收回，并在昭萨帕拉雅国家博物馆（Chao Sam Phraya Museum）中展出，这才使得拉差布拉那寺名声大噪，进入公众视野。
拉差布拉那寺的墙面浮雕，15 世纪
佛塔前广场废墟上一排突出的人物浮雕皆被凿去头部，但仍能看到饱满的肌肉线条和细致入微的服饰。这些古朴的雕像，以相似的动作排成一排，似乎一同舞动。不同于前面两座寺庙，拉差布拉那寺正在进行庞大的修复工程，在佛塔旁的标牌显示这是泰国文化部美术部门与德国合作的“拉差布拉那寺加固计划”。对文化遗产的保护和修复，使得早已远去的历史变得触手可及。
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吴哥风情
柴瓦塔那兰寺
柴瓦塔那兰寺内景象，17 世纪
沿着昭帕耶河（Chao Phraya River）一路骑行，到达大城之旅的最后一站——柴瓦塔那兰寺。这座建于17世纪的寺庙可说是最接近吴哥风格的大城寺庙。我们抵达时正值黄昏，这座依河而建的寺庙沐浴在落日余晖中。
昭帕耶河畔的柴瓦塔那兰寺，17 世纪
柴瓦塔那兰寺的佛像，17 世纪
柴瓦塔那兰寺的建筑密度较前几处寺庙较低，周围只种了低矮的树丛。在这样的环境下游览，心境自然开阔许多。寺内佛塔和主庙宇之间大多有走廊相接，主塔四周回廊两旁的坐佛大部分被保存了下来，但不幸的是，它们同样全部被凿去佛头。走过长达数十米的廊道的同时，我们遍览这些残缺的佛像，仿佛听到悠悠梵音。
柴瓦塔那兰寺佛塔内佛像，17 世纪
佛塔内的佛像大多面目全非——有的失去背光；有的只剩一只完整的手臂，另一只手臂露出空落落的木头支架；有的甚至不见佛身，只留空座，但始终不变的是清晰可见的佛龛上的纹路和肌理，虽曾被大火侵蚀，仍可见彩。残存的佛像面容喜乐，依然让人心生崇敬。
走在废墟旁的河岸边，发现雨早已停，清风徐来，渔舟唱晚。行程至此，大城佛教遗址的考察也该告一段落。繁荣与衰败、佛法与自然、破坏与修缮，历史与现代已经融入大城的遗址景观中，引人无尽遐想。
原载于 《典藏》artouch_cn
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